 Трохи теорії Не дивлячись на те що при описі різних інсталяцій шумоїзоляция, як правило, згадується побіжно, насправді вона дуже важлива, і зневажливо відноситися до неї просто не можна. Слухати хороше звучання крізь масу сторонніх звуків від двигуна, дороги і інших подразників ніхто не хоче. Сумний факт — для вітчизняних автомобілів це особливо актуально. Більш того, до традиційних шумів додаються шуми, джерелом яких стане сама аудіосистема. Створювані нею коливання повітря, особливо потужні хвилі, від сабвуфера приводять до того, що починають „голосити" обшивка і інші елементи інтер'єру, включаючи кузовні панелі. Шумо- і віброізоляція також направлена на те, щоб створити акустичним системам і сабвуферу оптимальні умови роботи, оскільки установка НЧ-і НЧ/СЧ-голівок в монтажні поверхні, що деренчать, без дотримання герметичності приведе до плачевних результатів: панелі почнуть шуміти від вібрації, а про хороший бас можна забути. Навіть якщо дотримана вимога герметичності (тобто відсутність між динаміком і монтажною поверхнею яких-небудь щілин, через які можливий витік повітря), хистка монтажна поверхня приведе до поганого баса, бо замість того щоб приводити в рух повітряні маси, динамік почне вагатися сам. Використані матеріали: 14 листів матеріалу «Вібропласт М2» розміром 0,6х0,9 м. Розчинник марки «646» (1л).Необхідні інструменти: ніж (краще шевський), шпатель, будівельний фен (тепловий пістолет), набір викруток (бажано акумуляторний шуруповерт з набором насадок). Перше, що нам знадобиться зробити, — повністю розібрати салон автомобіля. Тобто зняти обшивки з дверей і даху, накладки боковин задніх сидінь і задніх колісних арок. Тут особливих рекомендацій немає, єдине — потрібно діяти акуратно. Так, наприклад, при знятті обшивки дверей кріпильні пластикові пістони мають властивість ламатися, хоча в нашому випадку і копійчані витрати. З інструментів знадобляться лише хрестові викрутки різних калібрів. Друге — це демонтаж заводської віброізоляції, яка в нашої „вісімки" не витримує жодної критики із-за малої ефективності. Для цього підійде звичайний шпатель і для полегшення процесу — будівельний фен Звукопоглинальний матеріал, розташований на дні салону, було вирішено залишити, оскільки він сповна задовольняв вимогам, що пред'являлися. Після того, як всі поверхні для подальшої обробки очищені, їх потрібно ретельно знежирити. Для цього нам знадобиться розчинник (фото 2). У нашому випадку ситуація ускладнювалася тим, що кузов редакційного „ВАЗ-2108" був оброблений попереднім господарем (машина 2000 років випуску, придбана редакцією літом 2003 р.) антикорозійним матеріалом „Rust Stop"який довелося видалити в місцях проклеювання шумоїзоляционних листів, оскільки вони до нього дуже погано прилипали.  Наступний етап після закінчення підготовчих робіт — наклеювання шумоїзоляциі, і в даному випадку потрібно діяти за принципом "кашу маслом не зіпсуєш". Тобто наше завдання — максимально обробити всі вибрані поверхні. Починаємо ми з дверей. Нарізуємо шматками матеріал, з липкого боку знімаємо захисний шар і обклеюємо спочатку внутрішню порожнину, аж ДО троса відкриття дверей. Нарізуємо шматками матеріал, з липкого боку знімаємо захисний шар і обклеюємо спочатку внутрішню порожнину, аж ДО троса відкриття дверей. Сам процес чимось нагадує наклеювання шпалер: починаємо з одного боку і одночасно ретельно розгладжуємо. Для тих, хто перший раз виконує цю процедуру, радимо нарізувати "Вібропласт М2" меншими шматками
Зовнішню панель дверей обклеюємо повністю, і робимо це з метою створення практично закритого об'єму, в якому працюватимуть фронтальні динаміки. Тут ми вже оперуємо цілими листами
Отвір в місці передбачуваного монтажу динаміка робимо відразу, воно буде використано для прокладки дротів і інших підготовчих робіт Другий і найпростіший етап — обробка даху салону. Тут діємо за таким же принципом, як і з дверима Останній в нашій роботі — багажний відсік. Оскільки арки мають поверхню складної форми, для щільного склеювання необхідно робити діагональні надрізи, прагнучи не ушкоджувати фарбу Потім за цим же принципом обклеюємо всі внутрішні і зовнішні поверхні боковин, включаючи середню і задню стійк Як видно на ілюстраціях, бічні порожнини ми не стали заклеювати, оскільки не використовуємо їх для монтажу динаміків. Хоча такі об'єми з ємкістю по 40 літрів кожен, якщо відгородити їх фанерою, сповна можуть виконувати роль корпусів, скажімо, для двох 8-дюймових коаксиалов або сабвуферов — це варіант для тих, хто не хоче жертвувати багажником. Для закріплення отриманого результату рекомендуємо ще раз розгладити всі наклеєні листи, заздалегідь розігрівши їх будівельним феномом От і все!!!
|
